ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ

ТОМАТЫ

Болезни томата.

Все болезни можно подразделить на две группы: инфекционные и неинфекционные. Неинфекционных болезней не так много. В первую очередь это опадение цветков, полые плоды томата и растрескивание. Это даже не совсем болезни.
Опадение цветков томата и полые, бессемянные плоды томата чаще бывают в защищенном грунте при неблагоприятных условиях, когда невозможно нормальное опыление, что приводит к образованию бессемянных полых плодов или опадению цветков. Это низкие или высокие температуры и влажность, неправильное использование пестицидов или регуляторов роста. Лучшее средство от данных повреждений – соблюдение режимов температуры и влажности.

Следим за температурой

Низкие или слишком высокие температуры также могут оказывать негативное влияние на состояние растений. Низкие температуры в основном влияют на рассаду, что проявляется в виде увядание и пожелтения, а впоследствии и некроза тканей. При слабом повреждении растения могут восстановиться. Взрослые растения тоже могут подвергнуться воздействию низких температур. Растения увядают, становятся светло-желтыми, а по краю образуется светлая полоса, корни становятся кремовые, желтые, затем буреют, не образуя корневых волосков.
При высокой влажности в сочетании с высокой или низкой температурой плохо приживаются сеянцы после пикировки, сеянцы плохо укореняются, корневая шейка становится водянистой. Взрослые растения также могут пострадать от избыточного увлажнения, что проявляется в увядании и потемнении корней и проводящих пучков. Однако это явление временное, так как корневая система может восстановиться. При недостаточном увлажнении появляется так называемый сухой стебель – разрушаются ткани нижней части стебля.

Режим питания

Неблагоприятный режим питания также сказывается на растениях. Недостаток азота вызывает интенсивное посветление листьев, которое проявляется на нижних ярусах, жилки с нижней стороны листа краснеют.
При избыточном содержании азота начинается жирование томата – стебель утолщается, разрастаются листья, плоды не завязываются. Избыточное азотное питание вместе с недостаточным содержанием фосфора, калия и цинка, или же чрезмерный полив приводит к неинфекционному скручиванию листьев. Листовые пластинки закручиваются вдоль центральной жилки внутрь. Слишком большие дозы недостаточно перегнившего навоза могут вызывать ожог листьев.
Дефицит кальция может вызывать вершинную гниль плода – водянистые пятна, которые впоследствии буреют и могут быть инфицированы. Если влажность низкая, пятна остаются сухими. Недостаток магния проявляется в виде посветления тканей между жилками на краях старых листьев. Недостаток бора проявляется во время засухи в открытом грунте. Самый верх растения темнеет, усиленно развиваются пасынки. Для избежания таких повреждений необходимо регулярно проводить подкормки.

Инфекционные болезни

Инфекционные болезни томата гораздо более опасные, чем неинфекционные. Если подкормки, температуру, влажность, количество поливов можно откорректировать, то с болезнями надо бороться.

Справка: Растрескивание плодов томата – генетический признак. Оно бывает радиальное и концентрическое или обоих типов сразу. Повреждение плодов может послужить причиной инфицирования их грибными инфекциями. Причинами появления трещин является наследственность, а также факторы внешней среды, особенно неравномерный полив.

Табачная мозаика

Вирус табачной мозаики – опасное заболевание, симптомы его очень разнообразны. Сначала проявляется увядание при высоких температурах и освещенности, но при снижении данных факторов растения восстанавливаются. Мозаика – самый распространенный симптом. Пятна бывают от светлого до желтого и даже зеленого цвета, с хорошо заметной границей, а также складками. Наиболее хорошо это заметно на верхних листьях. На зеленых плодах появляются светлые пятна, а на зрелых – желтые. Плод выглядит как помятый и более плотный на ощупь. Внутри плода видны темные проводящие пучки. Вирус сохраняется в почве на неперегнивших листьях, в семенах. Передача вируса происходит механически, при обработке растений от больного к здоровому. Основным методом борьбы является использование генетически устойчивых гибридов, использование подготовленных (прогретых) семян, обработка рабочего инструмента 5 % раствором марганцовки, использование севооборота. При имеющихся признаках поражения можно провести обильную обработку обезжиренным молоком, разведенным 1:5 или 1:10 5–7 раз через семь суток.

Огуречная мозаика

Вирус огуречной мозаики – еще одно заболевание томатов. Признаки заболевания выражаются в угнетении роста растений, хлоротичности листьев. Листья покрыты светло- и темно-зелеными пятнами, верхние листья могут быть редуцированы, жилки с нижней стороны листа выступают и имеют розово-синий цвет. Плоды мелкие, ребристые, иногда появляются коричневые кольца на плодах и листьях. Вирус огуречной мозаики зимует на древесных, сорных и культурных растениях. В почве вирус не сохраняется, семенами не переносится. Заражение происходит механическим путем. Мерами борьбы является изоляция от тыквенных культур, борьба с вредителями.

Справка: При высокой температуре и сильном солнце на листьях и на плодах появляются некрозы, так как клетки кожицы погибают и на плодах образуются желтые пятна, которые при созревании не исчезают.

Фитофтороз

Фитофтороз появляется на самых нижних листьях, прилегающих к земле, в виде водянистых пятен, сосредоточенных в верхней части листа вдоль жилок. На границе со здоровой тканью образуется налет, пятна высыхают, заболевание может захватить верхние листья. На плодах образуются бурые пятна. Болезнь возникает в условиях высокой влажности, перепадов температур. В качестве мер борьбы можно использовать 1 % бордосскую жидкость, не допускать перепадов температур в теплицах.

Фузариоз

Фузариоз проявляется на нижних листьях и распространяется к вершине растения. Листья становятся бледно-зеленые или желтые, черешки деформируются, листья скручиваются и отпадают. Верхняя часть растения увядает. Растение некротизируется и засыхает, корни гибнут, покрываются налетом.
При фузариозной гнили корневой шейки на стебле образуются язвы, иногда покрытые налетом. Возбудитель сохраняется в почве, на растительных остатках, распространяется через почву, вместе с водой. Резкие колебания температуры, низкое освещение провоцируют болезнь. Для профилактики можно использовать устойчивые гибриды и сорта.
Это далеко не все болезни, которые поражают томат. Остается надежда, что столкнуться придется с немногими, а лучше – ни с одной из них.


 ОГУРЦЫ

Огурец (Cucumis sativus) относится к семейству «Тыквенные», это однолетник, и едим мы на самом деле незрелые плоды. Причем изо всех сил стараемся, чтобы они не успели созреть, срывая их в стадии«зеленцов», как говорят специалисты.

Под огурцы пригодна только богатая гумусом и хорошо обработанная супесчаная или суглинистая с нейтральной реакцией почва. Чем тяжелее грунт, тем медленнее развиваются растения и тем позднее дают урожай. На кислой почве известь вносят под предшествующую культуру. Лучшие предшественники огурца – растения, улучшающие структуру земли: лук, лук-порей, сельдерей, а также томаты, картофель, поздние сорта фасоли.

Гибрид огурца F1 «Балет»

Подкормки для огурцов

Высаживают огурцы на солнечном или слегка затененном месте, защищенном от ветра. Перед посадкой вносят фосфорно-калийные удобрения (без хлоридов). В период роста подкармливают органикой, например разведенным коровяком (не чаще 2–3 раз за сезон). Первый раз – когда появится третий лист, затем в начале июля, и последний раз – в конце этого месяца. Если плети тонкие, а листья на растениях некрупные и светлые, то в разведенный коровяк (1 кг в 10 л воды) добавляют спичечный коробок мочевины (на лейку раствора). Подкормку, попавшую на листья, сразу же смывают водой, чтобы избежать ожога.

Справка:

Огурцы – теплолюбивые овощи, лучше всего растут при температуре от 18 до 30 °С. Уже при +10 °С нежные растения могут погибнуть. Заморозков и вовсе не переносят.

Посев

«Зятек», для теплиц и открытого грунтаВ открытом грунте огурцы сеют только тогда, когда грунт прогреется до +10–12 °С. Высевают, как правило, пророщенные семена огурцов. Опытные огородники огурцы высаживают в гнезда – лунки диаметром 30 см, поскольку так можно обеспечить растениям наиболее благоприятные условия для роста – много тепла и умеренное количество влаги у корней. Расстояние между гнездами – 50–60 см. В каждую лунку высаживают по 2–3 растения. На дно лунки укладывают перегной и 0,5 стакана древесной золы. Бывает так, что часть посеянных растений гибнет: то птицы утащат, то червяк сгрызет. Чтобы восполнить потери, огородники поступают следующим образом: с краю гряды высевают «кучкой» 5–10 семян в качестве резерва. Эту рассаду используют для «ремонта» посевов в лунках. Посевы укрывают пленкой, натянутой на дуги. В жаркую погоду пленку приоткрывают для проветривания. Полностью снять укрытие можно только после того, как минует угроза последних июньских заморозков.

Почему огурцы бывают горькими?

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше всего горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой кожицей ближе к основанию (возле плодоножки) и в период кратковременных засух, в солнечные дни. А также и при недостатке питания в почве. Эти неблагоприятные условия замедляют рост огурцов, удлиняют период созревания на 4–6 дней и более, вследствие чего и накапливается много горечи. Как уже было сказано выше, регулярные поливы и подкормки, а также подбор сортов сводят на нет накопление кукурбитацина.

Справка:

«Пыжик», скороспелый, высокоурожайныйХрустящий сочный огурчик поднимает аппетит, благотворно влияет на усвоение других продуктов. Огурцы богаты ферментами, которые способствуют лучшему усвоению витаминов группы В, а также и щелочами, снижающими кислотность желудочного сока. Высокое содержание калия способствует удалению воды из организма, облегчает работу почек и сердца.

Сладкие огурчики

Плоды огурца на 90 % состоят из воды. Поэтому постоянно нуждаются во влаге, особенно если стоит засуха. Поливают этих капризуль не холодной водой из-под крана, а отстоявшейся, теплой водичкой из бочки. Огурцы должны получать влагу равномерно в течение всего периода роста, ведь корни у них поверхностные и не могут «качать» воду с большой глубины. Если полив будет регулярным, то и огурчики будут сладкими, без горчинки. Почвенную корку вокруг растений рыхлят осторожно, поскольку чувствительные корни огурцов плохо реагируют на бесцеремонное вмешательство со стороны «заботливого» огородника.

Совет:

Сорта огурцов, которые дают короткие плети, не формируют. У растений с длинными побегами (плетями) прищипывают верхушку главного стебля при достижении им длины 80–120 см, а все боковые побеги прищипывают при длине 40–50 см. Побеги, которые отрастут на них (побеги второго порядка), также прищипывают, оставляя их длиной не более 20 см.

Сбор урожая

Для консервирования собирают огурчики длиной не более 6–9 см. А для посола сгодятся 9–15-сантиметровые зеленцы. Срезают плоды через каждые 2–3 дня, не оставляя на растении ни «уродцев», ни переростков. Это ускорит завязывание новых плодов. На сортовых огурцах (но только не на гибридах с пометкой F1), для получения собственных семян оставляют несколько типичных для данного сорта по окраске и форме неповрежденных плодов вызревать. Обычно выбирают плоды, расположенные в средней части плети. Чтобы не повредили птицы, их прикрывают листочками. Убирают семенники на 40–60-й день. К этому времени на них появляется характерная для сорта окраска: желтая или коричневая, а также «сетка», они размягчаются, мякоть становится кислой.

по материалам http://ldacha.ru/